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巴尔干之旅(6)波黑  

2017-05-25 15:08:16|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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巴尔干之旅(6)波黑 - taotaoyu119 - 包包
 波黑是简称,全名是:波斯尼亚和黑塞哥维那。波黑的邻居比较少,只有3个。波黑的北部和西部均与克罗地亚接壤,整个东部与塞尔维亚接壤,南部的邻国是黑山。

    波黑境内有3大主要民族:波什尼亚克族(即前南斯拉夫时期的穆斯林族),约占总人口43.5%;塞尔维亚族,约占总人口31.2%;克罗地亚族,约占总人口17.4%。三族分别信奉伊斯兰教、东正教和天主教。官方语言为波什尼亚语、塞尔维亚语和克罗地亚语。

    早在1970年代,铁托领导的南斯拉夫把“讲塞尔维亚-克罗地亚语的伊斯兰教徒”划归为穆斯林族。当时新承认的穆斯林族,人口仅次于塞尔维亚人和克罗地亚人而位居南斯拉夫第三位。

    自1991年6月南斯拉夫开始解体,波黑作为前南斯拉夫6个加盟共和国之一,也在“是否独立”这一问题上出现了民族矛盾。波黑境内的穆族、塞族、克族这三大民族都有着自己的主张:穆族主张脱离前南独立,建立统一的中央集权国家;克族也主张独立,但希望建立松散的联邦制国家,也有一些克族人希望能与克罗地亚合并;塞族则坚决反对独立,坚持留在南联邦。1992年2月19日,波黑在境内塞族人抵制的情况下,就独立问题举行公民投票。投票结果显示,约占人口62.8%的穆斯林族和克罗地亚族支持独立。3月3日,波黑议会在塞族议员缺席抵制的情况下宣布独立。4月6、7日,欧共体和美国相继对波黑的独立予以承认。

    就在欧洲共同体承认波黑独立的当天,波黑境内的5个塞族自治区宣布联合成立塞族共和国,即独立于波黑之外,但依然留在南斯拉夫社会主义联邦共和国之内。塞族人的行动立即招致波黑政府的镇压,驻扎在波黑境内的南斯拉夫人民军亦遭到穆族和克族武装部队的攻击。自此,民族矛盾到了不可调和的地步,武装冲突骤然升级,冲突也由首都萨拉热窝向外蔓延,最终酿成全面内战,即导致了“波黑战争”的爆发。波黑这个又小又穷的国家,本来知名度极低,却因波黑战争而闻名全球。

    在波黑战争中,波黑的三大民族背后都有后台,美国和土耳其支持穆斯林,俄罗斯与希腊支持塞族,西欧支持克族。结合今天的国际形势回头看,就不难理解“波黑战争”爆发的必然性。

    1994年3月波黑境内的穆斯林和克罗地亚人双方同意共组联邦,以共同对抗境内的塞尔维亚人。经诸多国际组织的协调,1995年11月21日各方签署代顿和平协定,结束内战,并把波黑分为波黑联邦以及塞族共和国两个政治实体。从全国人口的划分看,波黑联邦占62.5%,塞尔维亚族共和国占37.5%。代顿协议为波黑制定了新宪法,这个新宪法规定波黑的最高领导设三人主席团,由三个主体民族的代表各1人组成,即由穆族、克族、塞族各选举出一人组建主席团。

    在这次内战中波黑境内共有20万人死亡,超过200万人流离失所。战争结束后,北约在波黑的境内继续驻扎维和部队,2004年底由欧盟所取代。别看北约和欧盟都在参与波黑的管理,但由于波黑的政治经济状况都太差,所以欧盟和北约拒绝波黑的加入。

    据地接导游娜娜的介绍,波黑人的月平均工资是300欧元,退休金是160~180欧元。此外,波黑60%的年轻人没有工作,由于波黑没有加入欧盟,失业的人也无法出国找工作。

    关于语言,波黑的穆族说波西尼亚语,塞族是塞尔维亚语,克族是克罗地亚语。娜娜说,这几个语言其实没什么差别。娜娜就此讲了一个她认为非常可笑的事情:她的一个亲戚到捷克去找工作,简历上写着自己会说6种语言,包括波西尼亚语、塞尔维亚语、克罗地亚语、黑山语、捷克语、英语,人家一看他会说这么多语言就立刻招聘了他。她一边笑一边说,前4种语言没什么差别,只能算作一种语言。也就是说,她这个亲戚除了自己的母语,其实只会说2门外语。我估计,前南斯拉夫的6国语言在文字上都差不多,只是发音略有差异,就像中国的各地方言。

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 这一路多是山路,不好走,几乎看不到平坦的公路,基本上都是崎岖的山路。窗外的景色很多样,既有绿野,也有穿越山林里的盘山小道。途中看到山区的连排农舍外形很一致,听娜娜说,那都是铁托时代的前南斯拉夫统一建造的。一路上看到波黑到处都是破烂不堪的乡间民宅,但在这些脏乱破旧的民居中却总能看到一个崭新漂亮的小教堂,这种新与旧的视觉对比非常鲜明。
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 在这走向萨拉热窝的途中,导游在车上放电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》,相当应景。我在少年时代看过这部前南斯拉夫的电影,所以,我从小就对“萨拉热窝”这个地名非常熟悉。不过,直到现在我才知道,“瓦尔特”就是二战中铁托在波黑打游击时的化名。我对电影中的主题曲“啊!朋友再见!”却倍感亲切,如今听这曲子不仅很有怀旧感,而且依然能被其旋律所感染。
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 萨拉热窝的老城很有民族特色,这里拥有这个国家最别具风情,五光十色的集市中心。电影“瓦尔特保卫萨拉热窝”中的许多场景都是在这个老城里拍的,诸如钟楼、铁匠街、清真寺及其绿色的圆屋顶等等。
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 萨拉热窝老城
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 位于萨拉热窝城东的拉丁桥是历史名胜,当年,就在这座桥旁,奥匈帝国的王储费迪南大公被塞族青年普林西普刺杀,由此引爆了第一次世界大战。在南斯拉夫时代,普林西普被尊为民族英雄,刺杀行为被视作爱国主义,这座桥由此被改名为普林西普桥,而南斯拉夫解体之后其名称又恢复为拉丁桥。波黑的贫穷从拉丁桥周围的环境也能看出来,这座历史名胜被脏兮兮的河水环绕着。
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 萨拉热窝市政厅
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 我们住的酒店旁边被炸的房子
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 离萨拉热窝139公里处是波黑的著名古镇莫斯塔尔,这是一座保存完好的中世纪古镇,有中世纪古罗马建筑的古迹,已被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
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 莫斯塔尔古镇位于波黑的涅雷特瓦州,横跨涅雷特瓦河深谷,是15、16世纪作为土耳其边境小镇建立起来的,于19和20世纪的奥匈帝国时期得到了进一步发展。莫斯塔尔一直因其古老的土耳其房屋和老桥而闻名,并因此桥而得名。

    莫斯塔尔古桥是一座16世纪的建筑,横跨涅雷特瓦河。这座曾经拥有427年历史的石拱桥(始建于1566年),在1993年的波黑战争中被摧毁,真是可惜!我们现在看到的桥已经不能称作古桥了,只能算作仿古建筑。重建的仿古桥完成于2004年7月23日,古镇的许多建筑也是后来修复或重建的。

    可以说,莫斯塔尔古镇是一个令我一看就眼睛发亮的地方,这里不仅景色美,而且充溢着浓郁的土耳其风情。唯一的缺点是,这座古镇的地面铺的都是特别光滑的石材,尤其是老桥的地面,真不是一般的滑,简直跟滑梯差不多,走在上面需要倍加小心。

    波黑的韵味其实就是土耳其风情,无论是萨拉热窝的老城,还是莫斯塔尔的古镇都令我产生了久违的旅游兴奋感。

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